Вряд ли расскажу что ни будь новое, просто свой опыт "работы" в астофото. Прежде всего, при занятии астрофото, важна хорошая монтировка и именно экваториальная. Сейчас существуют монтировки альт-азимутальные с встроенным экваториальным ведением, при всем при этом здесь неизбежно будет присутствовать вращение поля. У меня была EQ5 GoTo и в принципе она меня устраивала по своим параметрам под мое стекло. Сейчас приобрел EQ6 Pro, опыта работы с ней пока еще мало. По первым ощущениям - она значительно жестче, на EQ5 при включенном гидировании иногда происходила потеря гидируемой звезды при попытке фокусировки "главного калибра" (потрогал сетап). У EQ6 звезда, конечно "дрожит", но не теряется. Желателен искатель полюса, а при его наличии нужно тщательно отъюстировать соосность искателя и полярной оси монтировки. При покупке целестроновской монтировки не надо гнаться за GoTo, то есть выбирать между SynScan и SynTrek, все CELESTRON_овские и SKY-WATCHER- монтировки прекрасно соединяются через ASCOM- драйвера с компьютером и любым планетарием, в результате получается полноценное GoTo с еще большим набором функций и при этом значительно сэкономите на покупке. Хотя сама функция GoTo, безусловно, полезна и для быстрого наведения на объект и для выравнивания положения монтировки. Соединяется монтировка с компьютером с помощью переходника USB=>COM. Затвором фотоаппарата управляю с помощью программки - DSLR Shutter (freeware) http://www.stark-labs.com/DSLR_Shutter.html, через самодельный шнурок. Правда на первых порах со шнурком, собранным по распространенной схеме на оптотроне:

пришлось повозится. Дома работал исправно, а как только в поле и небольшая влажность полностью отказывал. Переделал - в место оптотрона поставил транзистор и обычное реле, стало все нормально. Сейчас для EQ6 собрал новый вариант. Во первых собрал так называемый EQDIR - переходник COM=>монтировка для управления по EQMOD, на той же плате разместил схему управления затвором фотоаппарата. У переходников USB=>COM обрезал разъем COM и напрямую подпаял выхода на самодельную плату, т. е. один USB на EQDIR, а второй на схему управления затвором. И одним кабелем все приходит на разъем EQ6 (там есть три свободных ножки) и врезал дополнительный разъем на панель EQ6 для подключения затвора фотоаппарата. Получилась коробочка чуть больше спичечного. Пока все работает.

По Гидированию

В принципе при хорошо выставленной полярной оси на EQ5 на фокусе 600мм добивался двух минутных экспозиций без гидирования. Но конечно гидирование нужно. Перепробовал несколько вариантов. Пробовал размещать телескоп и гидирующую трубу на платформе - не понравилось, получается тяжело и не очень жестко, что очень важно при обеспечении гидирования. Да и балансируется вся система не очень. С внеосевым гидом иногда очень тяжело найти гидируемую звезду. Поэтому остановился на таком варианте:

Гидирующая труба крепится к телескопу с помощью двух колец и трех юстировочных винтов на кольцо. Ослабив винты, подвижкой гидирующей трубы ищется гидируемая звезда и потом закрепляется винтами в этом положении. Обычно находится довольно легко. Правда для этого нужна чувствительная гидирующая матрица (или вебка). Я использую DSI Pro. Кольца для гида на телескоп нужно крепить строго напротив крепежной пластины крепления к монтировки (через диаметр) или немного смещая в сторону для учета веса искателя. Если прикрепить сбоку, то в определенных положениях монтировки будет возникать дисбаланс, что ухудшает гидирование. Само гидирование выполняю в MaxIm DL, с другими программами что то не сложилось

Немного про съемку

Сейчас пристрастился к так называемому дизерингу - случайные подвижки телескопа между экспозициями. Дело в том, что при съемке как бы не старался провисание гида присутствует и обычно в одном направлении, при этом у матрицы всегда присутствует регулярный шум типа слабых горячих пикселей или еще какие слабо выраженные дефекты. Эти вещи плохо удаляются дарками и флетами при калибровке. А при сложении кадров они еще и усиливаются, накладываясь друг на друга, и при наличие небольшого провисания эти дефекты вытягиваются в небольшие треки и фон получается полосатым. По этому, если делать небольшие подвижки в случайном направлении между экспозициями, дефекты как бы сдвигаются относительно изображения и хорошо подавляются при медианном сложении. MaxIm DL вроде бы умеет это делать автоматически, но я пока не разобрался. Просто после каждой экспозиции останавливаю гидирование, немного смещаю трубу и снова начинаю гидирование. Благо в Максимке сделать это просто. Дарки, в виду их длительности выполнения делаю минимальное количество 5-7 штук. На флетах, офсетах не экономлю - более 20 штук. Офсеты, считаю обязательно необходимы. Вращение поля может возникнуть при разных причинах и если не вычесть офсеты по кадру пойдет неприятная сетка. Фокусируюсь либо по маске Бахтинова, либо по экрану ноутбука на полноразмерной картинке.

Обработка

Всю предобработку, калибровку, сложение делаю в Iris. При выравнивании использую команду rregister [in] [out] [size] [number]. Баланс цвета выполняю либо последовательностью команд Iris: black - RGB balance…., либо потом в фотошопе сведением уровней по каналам. Иногда применяю команду ASINH [ALPHA] [INTENSITY] для растяжки гистограммы и усиления цвета. Конвертирую в формат фотошопа - savepsd2 [out] Обычно этим и заканчиваю работу в Iris. В фотошопе растягиваю гистограмму с помощью уровней (Levels…)

 При этом нельзя трогать крайний правый ползунок, а "обжимать" с помощью левого (черного) ползунка и среднего. Обычно это делается за несколько приемов. После того, как появится изображение дальнейшую обработку стараюсь производить используя маску яркости. Делаем дубликат слоя:

на дубликате слоя выполняем: Layer=>Layer Mask=>Reveal All, появляется пустая маска, Alt+клик по белому квадрату - откроется поле маски туда вставляем копированием (Edit=>Paste) либо подготовленную маску, либо скопированное наше изображение. Смысл маски состоит в том, что любая, примененная обработка, к дубликату изображения будет выполнятся пропорционально яркости маски, т. е. под белыми участками маски обработка выполнится 100%, а под полностью черными - 0%. И когда, к примеру, в качестве маски применить наше изображение при выполнении команды Levels… команда в большей мере применится именно к самому изображению (оно более яркое), а фон затронут не будет.

Или если в качестве маски применить наше изображение, но инвертированное (негатив) и применить команды подавления шумов или блюра, команда в большей степени выполнится по фону, не затрагивая объект и звезд. Причем саму маску можно и нужно кривыми приводить в более контрастное состояние или вручную затенять нужные участки для предохранения от обработки. В общем поля для творчества более чем достаточно. Пробуйте. Да, и перед объединением слоев надо размыть саму маску (а не слой) Gaussian Blur с радиусом 70-90, повышает общую резкость изображения. Усиление цвет произвожу, переводя изображение в Lab Color (Image=>Mode=>Lab Color) и уже в этом пространстве с помощью уровней в каналах a и b обжимаю гистограмму до нужного эффекта (опять же все это делаю по маске яркости, что бы не усиливать шумовой цвет фона).

Этот метод мне нравится больше, чем Hue\Saturation… намного меньше шумит. На завершающем этапе применяю кривые, фильтр High Pass. Декэвалюцию, Wavelet провожу в программе Astra Image 3.0 Pro. Вот в основном все. Но у меня, как правило, не получается равномерный фон неба и буду рад если кто ни будь поделится своими интересными приемами обработки. Passer_by.