Я полагаю, что моя техника астрофотографии дает такие результаты, которые являются пределом возможностей для моего довольно скромного оборудования. По этой причине я предлагаю настоящее руководство вниманию остальных любителей астрофотографии, которые стремятся достичь успехов на этом поприще и которые обладают схожим оборудованием. Я надеюсь, что это руководство окажется полезным на практике для любителей астрофотографии.

Руководство рассчитано исключительно на любителей астрофотографии объектов дальнего космоса (Deep Space Objects); то есть, всего того, что требует съемки с длительными выдержками и гидированием. Поэтому настоящее руководство по своей специфике не рассчитано на любителей планетарной фотографии, главным образом потому, что я не считаю себя очень хорошим специалистом в этой области, а также потому, что технология съемки планет радикально отличается от фотографирования объектов дальнего космоса.

Обращаю внимание также на то, что в этом руководстве речь идет не о глубоком изучении теории цифровой астрофотографии, а, наоборот, об ее основах. По существу, предполагается, что читатель уже знаком с ними и понимает следующие концепции:,

* Как крепится фотоаппарат к телескопу.
* Качественная монтировка гораздо важнее, чем стремление к длительным экспозициям.
* Для монтировок, как начального уровня, так и High-End класса, необходимо иметь возможность корректировки в реальном времени крошечных ошибок гидирования.
* Необходимо, чтобы выставление полярной оси монтировки осуществлялось довольно точно.
* Базовая техника цифровой фотографии с получением множества кадров с относительно короткими выдержками, а затем их сложение для получения результирующего кадра с как можно большей суммарной выдержкой.
* Необходимо вести фотографирование, чтобы кадры сохранялись в формате RAW, но никак не в форматах Large/Medium/Small JPG.

Просмотрите несколько превосходных введений в цифровую астрофотографию, имеющихся в Интернете, для получения большей информации по этим темам.

Мое руководство разбито на части следующим образом. Сначала, я ввожу некоторую терминологию, чтобы быть уверенным, что мы будем разговаривать на одном языке. Затем я даю некоторую теоретическую основу, которая поможет объяснить взаимосвязь между лайтами, дарками, флэтами, и т.д. Следом я даю короткий обзор моего оборудования. И, в конечном счете, я описываю в деталях три фазы моей технологии астрофотографии, а именно, планирование предстоящей фотосессии, процесс съемки и обработка.

Здесь указаны термины, которые будут использоваться в этом руководстве:

- Фрейм (Frame) (существительное) - синоним выдержки. Например, если я делаю 15 кадров по 4 минуты каждый, я говорю о получении «15 лайт фреймов по 4 минуты каждый».
- Центрировать (Frame) (глагол) - процесс центрирования объекта наблюдения в фотоаппарат.
- Лайты (Lights) – кадры, полученные при съемке фотоаппаратом через телескоп со снятой блендой. Таким образом, эти кадры формируют фактическую выдержку при съемке объекта наблюдения.
- Дарки (Darks) – кадры, полученные при таком же значении ISO, температуре, выдержке, как и лайты, но при надетой бленде. Дарки и офсеты используются для уменьшения эффектов от различных источников шумов в фотоаппарате.
- Офсеты (Offsets или Bias) – кадры, полученные при таком же значении ISO и температуре, что и лайты, но с минимально возможной выдержкой для данного фотоаппарата (например, для Canon 300D – 1/4000 с) и при надетой бленде.
- Флэты (Flats) – кадры равномерно освещенного объекта наблюдения, такого например как Light Box или неба сразу же после заката. Флэты используются для коррекции виньетирования (потемнение изображения по направлению к краям поля), а также, чтобы исправить неоднородность по чувствительности сенсоров в фотоаппарате. Флэты должны быть получены при минимально возможном значении ISO.
- Флэт Дарки (Flat Darks) – кадры, полученные при таких же значениях ISO, выдержки и температуре, что и флэт лайты, но при надетой бленде.
Объект наблюдения - объект дальнего космоса, который вы собираетесь фотографировать.
- Набор цветных фильтров (Color Filter Array) - сетка цветных фильтров, по одному на каждый сенсор, что покрывает матрицу в цифровых фотокамерах, который позволяет фиксировать «цветные» образы при единичном кадре. Посмотрите FAQ по этой теме для получения более детальной информации.
Пережигание – процесс перегрузки цифрового сенсора до максимально возможного значения фиксируемой световой энергии. Таким образом, пережженный фрейм получается при слишком большом значении ISO и/или слишком длительной выдержке. Процесс пережигания вызывает потерю информации, которая никогда не сможет быть восстановлена.

Многие из новичков в цифровой астрофотографии смешивают понятия лайты, дарки, офсеты и флэты, так что я дам небольшие вводные об этих понятиях.

CMOS или CCD-матрица в большинстве цифровых зеркальных камер очень точно и линейно собирает свет, отраженный от объекта наблюдения. К сожалению, качество собранного сигнала будет ухудшаться из-за тепловых и других шумов. Дарки и офсеты – это средства, с помощью которых мы будем пробовать определять источники шумов и уменьшать их влияние. К тому же, свет, пройдя сквозь телескоп, может не полностью осветить матрицу камеры, приводя к явлению названному «виньетирование» (потемнение изображения по направлению к краям поля). Более того, некоторые сенсоры матрицы, возможно, будут иметь немного отличную от остальных чувствительность. Флэты - это средство, с помощью которого мы будем пробовать определять и уменьшать виньетирование, влияние неоднородности матрицы по чувствительности, а также эффекты от пыли, которая может накапливаться на матрице фотоаппарата.

Формула, которая связывает эти физические явления с фреймами, которые мы накопим в течение ночных наблюдений, выглядит следующим образом:

(1) Лайт = (Сигнал * Флэт сигнал) + Дарк + Офсет,

где сигнал – это изображение объекта наблюдения, который мы хотели бы получить в идеальных условиях, а лайт – это реально получаемое изображение. Сделав преобразование, имеем:

Лайт - (Дарк + Офсет)
(2) Сигнал = ---------------------------------
Флэт Сигнал

Но происходит то, что флэты, которые мы получаем при помощи фотокамеры, в свою очередь, будут "загрязнены" дарками и офсетами, и таким образом мы должны вычесть флэт дарки и флэт офсеты из флэт лайтов следующим образом:

(3) Флэт Сигнал = Флэт Лайт - (Флэт Дарк + Флэт Офсет)

Затем, подставив уравнение (3) в уравнение (2), получим эту основную формулу:

Лайт - (Дарк + Офсет)
(4) Сигнал = -------------------------------------------------------
Флэт Лайт - (Флэт Дарк + Флэт Офсет)

Здесь, «дарк» имеет связь с тепловым шумом матрицы фотоаппарата; то есть, шумом, который изменяется пропорционально температуре, значению ISO, и продолжительности выдержки. Стоит заметить, однако, что любой снимок, что мы делаем с помощью цифровой фотокамеры, содержит офсет, и «дарки» тоже не исключение. Значит, если мы вводим определение Дарк' как кадр с выдержкой определенной продолжительности при съемке с блендой на объективе, тогда Дарк' = Дарк + Офсет, и, аналогично, Флэт Дарк' = Флэт Дарк + Офсет. При подстановке этих значений в уравнение (4) выходит следующая упрощенная формула:

Лайт – Дарк’
(5) Сигнал = --------------------------------
Флэт Лайт – Флэт Дарк’

А можно сделать еще проще. Убираем апострофы, что мы ставили над «дарком» и «флэт дарком», и помним, что под «дарком» и «флэт дарком» мы подразумеваем фреймы, полученные при наличии бленды на объективе, но со схожими значениями ISO и продолжительностью выдержки, как лайты и флэт лайты, соответственно. Это дает нам окончательную формулу:

Лайт – Дарк
(6) Сигнал = --------------------------------
Флэт Лайт – Флэт Дарк

Уравнение (6) дает нам наш порядок действий при астрофотографии, который обеспечивает нас набором фреймов, что мы будем получать в каждую фотосессию. Последовательность, в которой я собираю фреймы во время фотосессии, фактически следующая (причины этого станут ясными позже):

1.Флэт Дарки
2.Флэт Лайты
3.Лайты
4.Дарки

Большинство моих свежих фотографий объектов дальнего космоса получены при помощи модифицированного Canon Rebel XT (350D) в прямом фокусе моего Ньютона Celestron 8" f/5. Ниже представлен перечень оборудования, который используется мною в процессе астрофотографии:

Камеры:

Для съемки: цифровая зеркальная камера Canon Digital Rebel XT (350D), модифицированная фирмой Hutech (Type I)
Для гидирования: вебкамера Philips ToUcam Pro II 840k

Монтировка:

Celestron CG-5 (по другому именуемая AS-GT)Телескопы:
Для съемки: рефлектор Ньютона Celestron C8-N: 8" f/5, f=1000mm => фокусер NGF DX3 (апгрейд сделан фирмой JMI)
Для гидирования: ахроматический рефрактор Orion ST80: 80mm f/5, f=400mm

Крепление телескопа-гида:
Orion 07381 Guide Scope Rings (pair), 105mm I.D. Orion 07382 Guide Scope Ring Mounting Bar

Адаптеры, фильтры, и т.д.:

T-Ring: Orion 05224 for Canon EOS cameras
Корректор комы: Baader MPCC
Линза Барлоу: Celestron "Kit" 2x Barlow (используется с телескопом-гидом)
Расширительная трубка: Orion 05123 1.25" (для фокусировки вебкамеры)

Компьютеры:
Для гидирования, фокусировки и накопления снимков: Toshiba TECRA 8100 laptop
Для обработки изображений: комп собственной сборки PC with 3GHz P4, 2GB RAM, WinXP Pro

Программное обеспечение:

Для гидирования: GuideDog v1.0.6
Для фокусировки и накопления снимков: DSLRfocus v3.3.14 Beta
EXIF Preview и др.: Canon Digital Photo Professional
Для обработки изображений: IRIS v5.30, Photoshop CS2

Кабели:
Для соединения вебкамеры к лаптопу: USB-кабель, который позволяет присоединиться к вебкамере
Для соединения цифровой «зеркалки» к лаптопу:
для контроля за длинными выдержками: C300P-20 для соединения параллельного порта и кабеля управления затвором фотокамеры
для фокусировки и получения фреймов: USB-кабель (идет в комплекте с 350D)

Для соединения лаптопа и монтировки:
кабель NexStar RS-232: Celestron 93920

Источники энергии:

Для монтировки: AC-адаптер Celestron 18773 (Слава богу больше не производится. Теперь выпускается Celestron 18776.)
Для цифровой «зеркалки»: AC-адаптер от фирмы Hutech EOS104 (похожий на Canon ACK700)
Для лаптопа: встроенный A/C-адаптер
Light Box:
Light Box, выполненный по дизайну Donald Goldman

Замечание: Celestron C8-N (и, в сущности, очень схож с Orion Skyview Pro 8) не позволяет сфокусироваться с MPCC (и, вероятно, с другими кома-корректорами тоже) и с родным встроенным фокусером. Причина этого в том, что родные фокусеры этих Ньютонов используются с 2"-адаптером (в который собственно и вставляется MPCC), который слишком длинен, чего недостаточно для того, чтобы фотокамеру установить в фокус. Чтобы приспособить фокусеры этих телескопов для использования MPCC или аналогов имеется несколько вариантов решений этой задачи, два из которых указаны ниже:

1. Дешево и очень легко: Замените черное пластиковое кольцо на выдвижной трубке фокусера на адаптер 2TUA от Island Eyepiece. (Помните: Вам, возможно, понадобится обернуть 2"-трубку MPCC в ленту от Kapton (или ее эквивалент) чтобы добиться плотного контакта между MPCC и 2TUA.)
2. Более дорого и больше мороки: Замените целиком родной фокусер, например, на фокусер NGF DX3 от JMI. Лично я это и сделал.

Ясно, что настройка оборудования для астрофотографии и процесс получения астрофото достаточно сложны, и поэтому требуют много времени. Таким образом, к съемке лучше готовиться заранее насколько это возможно, до наступления темноты. Чем лучше Вы спланируете свои наблюдения, тем лучший результат Вы получите во время самой съемки. На этом этапе действия осуществляются в следующем порядке:

1.Выберите объект для наблюдения. Используйте электронные планетарии или иные доступные каталоги для выбора подходящего объекта наблюдения. В частности, я стараюсь выбирать для съемки объекты протяженные (которые умещаются в поле зрения фотокамеры), яркие (которые имеют в среднем достаточно большую поверхностную яркость), и которые удобно расположены. Стоит уделять особое внимание и тому, в какое время объект движется по небу, и с какой стороны небесного меридиана он будет заснят Вами.
2.Выберите ориентацию фотоаппарата. Определите, в каком направлении объект наблюдения имеет наиболее протяженные размеры: с запада на восток или с севера на юг, и будьте готовы сориентировать и прикрепить фотокамеру так, чтобы матрица своей большей стороной была бы направлена как раз вдоль объекта наблюдения. Я предпочитаю ориентировать фотоаппарат во всех случаях по направлению «север вверху», если только объект не требует ориентации, например, «север слева». К таким объектам можно отнести M81/M82, M42 и другие.
3.Выберите подходящую звезду-гида. Имейте примерное представление о том, какую звезду-гида Вы собираетесь использовать, и знание того, как далеко и в каком направлении от наблюдаемого объекта будет находиться эта звезда. Помните, что чем дальше от наблюдаемого объекта будет находиться звезда-гид, тем более точно должна быть выставлена монтировка на полюс мира. Посмотрите раздел «Выставление монтировки на полюс мира».
4.Продумайте порядок действий для нахождения объекта наблюдений. У Вас GoTo-монтировка с плохой или хорошей точностью ведения? У Вас имеются координатные круги? Или Вы мастер наведения телескопа по цепочке звезд? В любом случае Вам необходимо понять, каким образом Вы будете центрировать объект наблюдений в Вашей камере без ее перемещения. (Почему? - Потому, что вы не можете себе позволить передвигать фотоаппарат в перерывах между получением первого кадра флэт лайт и последнего кадра лайт.) Мой любимый метод – это использование собственноручно изготовленной таблицы поправок, которая выполняет схожую функцию, что и «Precise GoTo» в моей монтировке. Мне пришлось заняться домашним творчеством потому, что функция «Precise GoTo» не позволяет находить объект-ориентир, а иногда находит объекты-ориентиры на неправильной стороне от небесного меридиана. Или, к сожалению, находит звезды, о которых Вы никогда не слышали и, к тому же, не можете их классифицировать. Я использую в качестве объектов-ориентиров объекты, которые можно идентифицировать безошибочно, центрирую их, а затем использую крупноформатную таблицу Excel для вычисления поправок по осям RA и DEC для объекта наблюдений по сравнению с данными, которые выдает функция «Get RA/DEC» на пульте управления монтировкой.
5.Определение рабочих значений ISO и выдержки. Это, как правило, может быть сделано прямо в полевых условиях, и если у Вас имеется время поизучайте, какие параметры другие ЛА используют для фотографирования того же объекта наблюдений. Или просмотрите Ваш портфолио и прикиньте, какие параметры съемки годятся. Я склоняюсь к 4-минутным выдержкам при ISO 400 для одиночного кадра, на сколько позволяет сверхбольшой динамический диапазон (т.е. отсутствие пережигания для ярких объектов). Обычно 4-х минут хватает, чтобы заснять достойное количество деталей для каждого одиночного кадра. Еще раз о 4-х минутах: если пролетит самолет в поле зрения камеры и испортит кадр, понравится ли это? Поэтому только 4-е минуты. Более тусклые цели потребуют более длинных экспозиций и/или более высоких ISO. Вам потребуется поэкспериментировать, чтобы понять при каких ISO и выдержках результаты будут лучшими.

Процесс получения фотоснимков у меня состоит из следующих этапов:

1.Настройка
2.Выставление монтировки на полюс мира
3.Получение флэт дарков
4.Фокусировка
5.Получение флэт лайтов
6.Выбор объекта наблюдения
7.Выбор звезды-гида
8.Получение пробных снимков
9.Получение лайтов
10.Получение дарков

Настройка

Этап настройки может и должен быть сделан в дневное время. Базовая настройка Вашей монтировки, телескопа, лаптопа и т.п. не рассматривается в данном документе, т.к. я уделяю внимание только специфическому аспекту – астрофотографии.

Аспекты организации

Проверьте юстировку оптики.

Проверка юстировки не относится к специфике астрофотографии, но является существенным условием для получения хороших результатов, особенно с быстрыми Ньютонами. Перед проверкой наклона первичного и вторичного зеркал лазерным коллиматором я ориентирую телескоп приблизительно в том направлении, в котором буду вести фотосъемку. Я ориентирую телескоп таким образом потому, что мой личный Ньютон имеет проблему механической деформации, которая проявляет себя как только ориентируешь трубу телескопа по разным направлениям, т.е. может слегка измениться относительное расположение первичного и вторичного зеркал друг относительно друга, и относительно самой трубы телескопа. Ориентация телескопа на объект наблюдений до юстировки обеспечивает юстировку настолько хорошую, на сколько это возможно.

1. Настройка и конфигурация фотоаппарата и основного телескопа:

Присоедините камеру 350D к T-кольцу, T-кольцо к MPCC, и вставьте MPCC в 2"-дюймовый фокусер Вашего Ньютона.
Сфокусируйте 350D на удаленной цели так точно, как это возможно.
Установите искатель основного телескопа таким образом, чтобы он глядел точно в центр изображения удаленной цели, которое видно в видоискатель 350D.
Сориентируйте фотокамеру по направлениям север-юг или восток-запад. Наиболее легкий путь проверить ориентацию – это повращать монтировку в направлениях RA или DEC, и убедиться, что объект, видимый в видоискатель фотоаппарата, движется по направлениям, соответствующим выбранной ориентации Вашего фотоаппарата. Повращайте фотоаппарат, чтобы сориентировать его так точно, насколько это возможно.
Зафиксируйте фокусер и убедитесь, что винты натяжения, которые удерживают MPCC в фокусере, надежно затянуты.

2. Настройка и конфигурирование камеры-гида и телескопа-гида:

Вставьте вебкамеру в 2-кратную линзу Барлоу, линзу Барлоу в 1-1/4" расширительную трубку, и расширительную трубку в фокусер телескопа-гида.
Сфокусируйте вебкамеру! Точно сфокусировав вебкамеру днем, Вы избавите себя от колоссального количества проблем и расстройств ночью, когда Вам придется определять, находится ли потенциальная звезда-гид действительно вне экрана вебкамеры, либо фокусировка настолько плоха, что даже будучи в поле зрения вебкамеры звезда не видна на экране.
Наведите искатель телескопа-гида на тот же объект, который находится в центре поля зрения вебкамеры. Следующий поиск звезды-гида будет, несомненно, проще с точно наведенным искателем.
«На глаз» настройте телескоп-гид соосно Ньютону, регулируя винты на крепежных кольцах телескопа-гида. Не сделав этого, можно пропустить во время наблюдений потенциальную звезду-гид, или ее вовсе не найти, что очень реально без настроек Вашего телескопа-гида. Лучше всего начать с выравнивания «на глаз». Вы можете это делать, убедившись, что искатели обоих телескопов отцентрированы по одному и тому же удаленному объекту.

3. Подсоедините провода и кабели:

Присоедините USB-кабель вебкамеры к лаптопу (или USB-хабу).
Присоедините серийный USB-кабель от камеры 350D к лаптопу (или USB-хабу).
Не стоит пытаться присоединить к 350D еще и кабель для длинных выдержек. Однако если у Вас есть родной Кэноновский тросик для ручного спуска затвора, присоединяйте его взамен вышеуказанного (для получения Флэт Лайтов).
Присоедините кабель от последовательного порта лаптопа к порту RJ-22 пульта управления монтировкой.

4. Обеспечьте балансировку телескопов на монтировке:

Установите на телескоп, наведите и сфокусируйте вебкамеру и фотоаппарат в соответствии с рекомендациями пунктов №№ 1 и 2 этого раздела.
Снимите (или установите!) все пылезащитные крышки, которые не понадобятся (понадобятся) во время фотографирования. Вам надо, чтобы распределение веса во всей системе было таким же, каким будет, в конечном счете, во время фотосессии.
Разверните монтировку в направлении приблизительного положения наблюдаемого объекта.
Сбалансируйте телескоп в направлении DEC, с небольшим дисбалансом в направлении противоположном движению телескопа, которое возникает при нажатии клавиши «вверх» на пульте управления монтировкой.
Сбалансируйте телескоп в направлении RA, с небольшим дисбалансом на восток.

Здесь я поподробнее расскажу, почему я умышленно чуть-чуть дисбалансирую телескоп по RA и DEC. Монтировка CG-5 всегда сближается с целью в последовательном направлении, когда работает Go-To, т.е. в порядке минимизации влияния мертвого хода. Для северного полушария такое направление точно такое же, как и направление движения монтировки, когда нажаты на пульте управления клавиши «вверх» и «вправо». Итак, я умышленно чуть-чуть дисбалансирую телескоп по DEC таким образом, чтобы этот дисбаланс действовал в противоположном направлении к действию кнопки «вверх». Так, например, если я фотографирую объект на западе небесного меридиана, то телескоп должен находиться на восточной стороне монтировки, и, нажав на кнопку «вверх», заставим телескоп двигаться в южном направлении. Поэтому, я устанавливаю дополнительный вес с северной стороны монтировки по DEC так, чтобы нажатие клавиши «вверх» действовало в направлении, противоположном действию дополнительного веса. Аналогичные доводы применяем и по RA, только направления должны быть более очевидными. Как только монтировка начинает отслеживать движение звезд в западном направлении, восточная сторона монтировки должна чуть-чуть перевешивать по RA так, чтобы зубчатая передача создавала натяжение в направлении противоположном действию дополнительного веса.

Выставление монтировки на полюс мира

В системе гидирования, которая позволяет наблюдателю не задумываться над смещением объекта наблюдения по RA и DEC, программное обеспечение само управляет монтировкой и по RA, и по DEC. Несмотря на это, некачественное выставление монтировки на полюс мира приводит к вращению поля зрения в добавление к смещениям по RA и DEC, и это-то вращение создает проблемы. В общем, вращение поля зрения становится сильнее, чем больше ошибка выставления монтировки на полюс мира и/или ближе объект наблюдений к полюсам (т.е. значение DEC для объекта наблюдений около +90°/-90°). К тому же, проблем добавляется больше, чем дальше от центра поля зрения фотоаппарата находится звезда-гид. Последнее высказывание объясняется тем, что поле зрения фотоаппарата вращается вокруг звезды-гида, и чем дальше звезда-гид от поля зрения фотоаппарата, тем больше поле зрения «соскользнет с фотоаппарата» за время ночной фотосессии.

Итак, насколько точно должен быть выставлен полюс мира? Настолько хорошо, чтобы справиться с поставленной задачей. Конечно, это должно быть сделано с достаточной точностью, так, чтобы за время экспозиции одиночного кадра не было бы заметно вращение поля зрения фотоаппарата. И этого должно быть вполне достаточно, чтобы предотвратить вращение поля в течение ночи по направлению к точке, в которой имеет место очень небольшое пересечение между всеми полученными за ночь лайт фреймами.

В общем, мне подходит такая настройка на полюс мира методом дрейфа, при которой дрейф не будет заметен в течение 4-5 минут. Многие подумают, что это крайность, и, вероятно, будут правы. Но, не будем забывать, что это моя «Поваренная книга Астрофотографии»! Я в тротуаре набурил углублений таким образом, чтобы можно было помещать ноги монтировки точном в таком же положении каждый раз, как я ее устанавливаю. В результате по ночам я совершенно не беспокоился по поводу настройки на полюс мира метода дрейфа. Конечно, сначала я делал «предельно точную» настройку методом дрейфа, перед тем, как однажды не набурил углублений. По ночам, когда я снимаю объекты около полюса (M81, например), или когда мне приходится ждать появление объекта наблюдений, я использую свободное время для оттачивания моих навыков по выставлению монтировки на полюс мира и соответственно сам метод дрейфа.

Метод дрейфа не такая ужасная процедура, как считают многие. Вы должны научиться делать это. Применяемая мною процедура подразумевает использование вебкамеры с программой Guidedog (но не для гидирования!), при помощи которой я вижу изображение звезды на экране моего лаптопа. Я включаю в Guidedog крутой «двойной крест визирных линий», который выполняет процедуру настройки очень четко, если звезда начинает дрейфовать. Чтобы использовать эту процедуру, Вы должны быть абсолютно уверенными в том, что вебкамера точно сориентирована по сторонам света север-юг и восток-запад. Будьте точны! Разверните монтировку по RA и DEC и убедитесь, что на экране лаптопа звезда следует за крестом визирных нитей; в противном случае, ориентация фотоаппарата неверна. Также, Вы должны знать, где на экране лаптопа отображается направление на север. Здесь можно посмотреть одно из моих любимых объяснений по методу дрейфа от Энди Шотгласса.